Картины Ж.Делабарта, посвященные Москве 1790-х годов, дают широкие возможности познакомиться с народным костюмом, головными уборами и другими деталями костюма горожанок.

Одной из отличительных черт костюма, позволяющей определить в каком регионе он бытовал, был кокошник – праздничный женский головной убор, который косили крестьянки, горожанки, купчихи (1-4, 6). Кокошники очень разнообразны по конструкции и характеру украшений. (2, 6). В Тверской губернии носили цилиндрические «кики» с плоским дном, сияющие золотным и жемчужным шитьем (1). Однако существовали головные уборы, бытовавшие в разных городах. Они носят название «московские». Такие богато украшенные шитьем кокошники можно увидеть на старинных фотографиях кормилиц, на женских портретах работы Поля Барбье и Ивана Аргунова.

Неотъемлемой частью будничного и праздничного костюма являлся сарафан (1-6) – верхняя длинная плечевая женская одежда, получившая название от персидского слова «сарапа», которое означало буквально «одетый с ног до головы». Со времен царствования Петра I традиционный русский сарафан стали считать одеждой простолюдинок и купеческих дочерей. Мода на сарафаны среди русских дам пришла с началом правления Екатерины II. Старинные сарафаны были с широкими проймами, распашные, с застежкой на пуговицах до самой шеи. Отделка сарафанов — филигранные пуговицы, золотой позумент, шелковые ленты — делала эту одежду поистине драгоценной. По украшению костюма и пуговицам можно было судить о достатке семьи.

Сарафаны шили из тканей домашнего производства и из «мануфактуры»: китайки (2), «двуеликой» тафты (1), парчи (3, 4). Полихромные парчевые ткани (3, 4), с орнаментом в виде лент, бантов, букетов в конце XVIII — начале XIX веков производились на подмосковных фабриках семьи Лазаревых. Промышленники изготавливали ткани не только по заказу императорского двора для украшения стен загородных резиденций, но и материи, которые использовались для создания элементов праздничного народного костюма: шугаев, душегрей, сарафанов. Даже сшитые из недорогих тканей сарафаны и рубахи (5) украшены шелковыми лентами или кружевными вставками на плечах.

Одним из обязательных дополнений комплекса костюма с сарафаном были душегреи или как их еще называли «басрачки» (4). Душегрея — короткая женская одежда (до талии или середины бедра), на лямках, напоминающая широкий косоклинный сарафан. Ткань расклешенной спинки ложилась волнистыми складками или присборивалась. Душегреи шились без пуговиц, с потайной застежкой, на подкладке, холщевой или шелковой, часто стеганой на вате.

Праздничные женские наряды нередко дополнялись шугаем (3) — верхней одеждой с длинными рукавами, большим воротником или без него; с отрезной спинкой по талии или на уровне лопаток, со сборками ниже линии отреза. Шугай являлся праздничной одеждой и шился из дорогих материй: штофа, бархата, парчи; для отделки использовали шелковые ленты, позумент, бахрому. Шугаи нередко утепляли ватной стеганой подкладкой. В разных губерниях они могли различаются по крою. Шугаи имели потайную застежку на крючках, которая оформлялась по-разному. Края застежек украшались металлической бахромой и позументом.

В холодное время года женщины из состоятельных семей носили «шубки» (2). Шелковая шубка из собрания Русского музея подбита ватой и отделана мехом. На груди она завязывается лентами на три крупных банта. В народе такой элемент одежды называли «шубка боярская». На рубеже XVIII–XIX веков она была модной городской одеждой и даже входила в состав венчального костюма.

В конце XVIII — середине XIX века отличительным нарядом женщин простого сословия было головное покрывало – фата (1, 2, 6). Как отмечает известный писатель и краевед М.И.Пыляев «зажиточные крестьянки и горожанки простых сословий носили „канаватные“ с золотом — бывали такие накидки ценою по сто рублей и более; выйти без такой накидки из дома почиталось за стыд…». В поговорке «Голь перекатна, а фата канаватна» звучит удивление тем, что простые люди могли носить это дорогое дополнение костюма. Полосатые шелковые покрывала с парчовым узором сначала привозили в Россию из сирийского города Канават, откуда и пошло их название. С середины XVIII века головные покрывала производили в Астрахани, а позднее в подмосковной Коломне. Самыми известными были предприятия семьи Левиных. В картинах Делабарта зритель найдет множество канават, что свидетельствует о высокой степени их распространения в Москве. Художник прекрасно передал характер шелковой ткани с четко переданными продольными и поперечными полосками, с ярким блеском золотных нитей на круглящейся поверхности кокошника, на сгибах ткани.

В то же время, уже в конце XVIII века наряду с покрывалами производили и носили также квадратные платки (4). В серии картин Жерара Делабарта мы видим немало женских костюмов с платками. Один из персонажей его картины «Вид Старой площади в Москве» – невысокая женщина в дорогой одежде – шелковом сарафане, душегрее, отделанной галуном, в широком кокошнике и голубом шелковом платке. Платок сложен углом и наброшен на кокошник, но не заколот под подбородком, а закреплен миниатюрным нарядным бантиком, оформленным как объемная розетка. Шелковые однотонные платки Делабарт изображает неоднократно, например, в картине «Катание с ледяных гор на Неглинной» среди персонажей, одетых в зимнюю одежду, выделяется женская фигура с платком на голове, повязанном под подбородком.